Второй день в Вене мы начали с осмотра ратуши. Ратуша была построена в конце 19 века и до сих пор используется по назначению — здесь располагаются служебные помещения муниципалитета и бургомистра. Однако если не знать этого, то можно принять здание за дворец — такое оно удивительно красивое, со множеством внутренних двориков. В принципе, функцию дворца здание тоже выполняет — в его парадных залах проходят концерты и балы, всего около 800 мероприятий в год.
На Рождество на площади перед ратушей устанавливают рождественскую елку, а после Нового года заливают каток. Как и положено на городских катках, играет веселая музыка, и, если бы у нас было побольше времени, возможно, я бы взяла напрокат коньки и покаталась бы, пока каток еще не заполнился людьми.
После ратуши мы пошли к парламенту, расположенному неподалеку отсюда, но путь нам преграждали многочисленные светофоры, из-за которых приходилось долго стоять. Надо сказать, что к Евровидению-2015 австрийское правительство установило новые светофоры, изображающие влюбленные пары. Некоторые из этих пар — однополые, чтобы выразить либеральные взгляды Австрии на нетрадиционную сексуальную ориентацию.
До парламента мы все-таки дошли, и надо сказать, что его внешний вид полностью соответствует моему представлению о том, как должен выглядеть парламент. Его архитектор, Теофил фон Хансен, много лет прожил в Афинах и при строительстве взял за основу античную и византийскую архитектуру. Кстати, некоторые здания в
Афинах, которые мы тоже видели, спроектировал он же, и еще два здания в чешском городе Брно, о котором я расскажу в следующей главе.
Перед парламентом располагается статуя богини Афины, окруженная по нижнему ряду четырьмя фигурами, символизирующими наиболее важные реки Австро-Венгрии: Дунай, Инн, Эльба и Влтава. Также в нижнем ряду расположены купидоны на дельфинах. Женские статуи у ног Афины представляют собой законодательные и исполнительные органы власти.
Также перед зданием можно увидеть четыре бронзовые статуи укротителей лошадей, символизирующих подавление страсти — важное условие успешного парламентского сотрудничества. Еще два бронзовых изваяния — двухколесные колесницы, запряженные четырьмя лошадьми, управляемыми богиней Никой. Из-за загрязненного воздуха и кислотных дождей бронзовые статуи сильно страдают, поэтому в 1990-х годах их отреставрировали.
В парламент можно сходить на
экскурсию, но мы решили оставить это на другой раз, так как у нас и так была запланирована обширная программа. Вместо этого мы снова пошли к дворцу Хофбург, только теперь уже с другой стороны. Хофбург (переводится как «Королевский дворец») — зимняя резиденция австрийских Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в Вене. Всего здесь 2600 залов и комнат, и некоторые из них сейчас используются как официальная резиденция президента Австрии. Дворец был построен в 13 веке, но с тех пор сильно расширился и видоизменился.
Здание на фотографии — это, так называемый Малый дворец, построенный в 18 веке. Именно с его балкона в 1938 году Гитлер объявил о вступлении Австрии в Третий рейх. Статуя перед дворцом изображает Евгения Савойского, выдающегося полководца Священной Римской империи франко-итальянского происхождения.
Рядом с Малым дворцом находится Музей истории искусств, а напротив него, на противоположной стороне площади Марии Терезии, — Музей естествознания. Они были построены и открыты одновременно в конце 19 века специально для размещения огромной коллекции, собранной Габсбургами.
Особенно много в Музее истории искусств произведений итальянских художников. Дело в том, что северная часть Италии долгое время входила в состав Австрийской империи. В Вене накопилось столько итальянских картин, что был период обмена между странами, чтобы вернуть в Италию хотя бы часть национального культурного достояния.
В Музее естествознания представлены коллекции драгоценных камней, минералов и осколков метеоритов. Также здесь можно посмотреть на древние произведения искусства, самым известным из которых является статуя Венеры Виллендорфской, созданная предположительно 29,5 тысяч лет назад. В музее собрана большая коллекция чучел животных, среди них есть и вымершие виды.
Два музея разделяет площадь Марии Терезии с внушительных размеров памятником королевы, восседающей на троне в окружении четырех фигур, символизирующих мудрость, силу, сострадание и справедливость. Перед подиумом стоят знаменитые австрийские полководцы и подданные Марии Терезии. На создание всей композиции у скульптора ушло 14 лет.
В продолжении темы искусства мы посмотрели на венскую Академию художеств. Академия была создана в 1692 году как частное учебное заведение, а в 1772 году она объединила в себе все учреждения искусства, которые были на тот момент в Вене. В 1872 году академия получила статус высшего учебного заведения, и в связи с этим для нее было построено новое здание, которое мы и видим сейчас. Здесь учится около тысячи студентов, из которых четверть — иностранцы. Из ее наиболее известных учеников — Отто Вагнер, создавший павильоны на Карлсплатц, о которых мы рассказывали в конце предыдущей главы.
Мы уже постепенно приближались к Опере, но до нашей экскурсии оставалось еще некоторое время, которое мы решили провести в парке. По пути к парку мы увидели симпатичное здание Венского Концертхауса — это одна из известнейших мировых площадок для исполнения классической музыки. Концертхаус был открыт в 1913 году.
А на соседнем сером непримечательном здании мы заметили забавную композицию с человечком, двигающим стрелки часов. Часы, надо сказать, ненастоящие. Либо просто не работали, потому что стрелки их застыли на одном месте.
Венский городской парк — одно из самых посещаемых мест в Вене в теплое время года. Когда же мы гуляли в начале января, еще и в рабочий день, народу почти не было, и мы смогли спокойно насладиться прогулкой. В парке установлены скульптуры австрийских деятелей искусства, в том числе Шуберта, Штрауса младшего и Брукнера.
Но что нас больше всего поразило в парке — это количество птиц. Завидев девушку, решившую их покормить, он налетели на нее со всех сторон и долго провожали ее после того, как у нее закончился весь корм.
В три часа дня у нас начиналась русскоязычная экскурсия в Венскую Оперу. Если честно, я не могу ее рекомендовать. Не знаю, как в летнее время, когда количество экскурсий в день увеличено, но зимой здесь собирается толпа народу. У каждой группы свой экскурсовод, ведущий экскурсию на своем языке. Наиболее популярные языки представлены двумя экскурсоводами. И вся эта толпа — 7 групп по 50-60 человек ходит по Опере одновременно, пытаясь не столкнуться и не перепутаться на лестницах и в залах. Экскурсоводы говорят без микрофона, и тут приходится выбирать: либо вы подробно рассматриваете интерьеры, либо слушаете, но для этого нужно встать в первый ряд круга, образующегося вокруг вашего экскурсовода, — и тогда увидеть получится только пол, потолок и верхнюю часть стен. Если же вы окажетесь где-то в дальних рядах, то рискуете услышать ту же экскурсию, например, на итальянском — потому что у них экскурсовод говорит громче и перекрывает вашего.
В общем, впечатления у нас остались плохие и лучше посмотреть все то же самое, купив билеты на представление. Так как мы были в зале, то смогли выяснить, что с последних рядов партера сцену видно хорошо — туда билеты стоят 110-230 евро, в зависимости от представления. В принципе, на уровне Исторической сцены Большого театра. В амфитеатре и на балконе мы не были — возможно, и оттуда видно не плохо. Если задаться целью просто посетить Оперу, купив самый дешевый билет, то это обойдется вам в 4 евро — это будет стоячее место, зато прямо напротив сцены. Дело в том, что правительство Вены придерживается принципа “искусство для всех”, поэтому даже на самые популярные оперы можно попасть, потратив совсем немного денег.
Единственное, чего вы не сможете увидеть, заплатив лишь за билет, — это Чайная комната, которая отгорожена от зрителей дверьми с тремя зашторенными окнами. Ее можно арендовать, чтобы подобно Францу Иосифу отдохнуть во время двадцатиминутного антракта, но это будет стоить 500 евро. Только Чайная комната, парадная лестница и центральное фойе с балконом уцелели в марте 1945 года во время бомбардировки Вены. В здание попали два снаряда, а из-за стоявших морозов замерзла вся вода, и тушить Оперу было нечем. Для венцев это было тяжелым моральным ударом.
Спустя 10 лет Оперу восстановили, многие интерьеры воссоздали по памяти, картинам и фотографиям, однако зал, например, уже не такой шикарный. Тогда же, в 1955 году, восстановили и традицию ежегодных Венских балов.
Бал проводят в последний четверг перед Масленицей. Но если вы хотите на него попасть, то обязательно озаботьтесь билетами заранее, ведь в августе они уже раскуплены. Как правило, их покупают весной на будущий год. Стоимость посещения Венского бала — 290 евро, но если у вас много денег и есть компания желающих к вам присоединиться, то можно снять ложу на десять человек — это обойдется вам в 20500 евро. Для гостей обязателен дресс-код: для мужчин — фрак, для женщин — длинное вечернее платье.
Если вы не любите классические танцы, то в антрактных залах играет латиноамериканская и испанская музыка, но в главном зале танцуют только классику.
Бал открывают 150 пар — все они дебютанты, возраст которых от 17 до 24 лет. Категорическое правило Венского бала — вы можете открывать его лишь один раз в своей жизни. При этом, отбор дебютантов ведется на конкурсной основе. Вы должны продемонстрировать умение танцевать вальс как вправо, так и влево. При этом, если вы проживаете в Вене или в Нижней Австрии, вы должны обязательно явиться на первый этап отбора лично. Если нет, то достаточно прислать фотографию, ваше резюме и сопроводительное письмо.
Второй этап отбора проводится очно, обычно в ноябре. Девушки должны быть одеты в черную юбку и белую блузку, а мужчины — в черный костюм, белую рубашку и галстук. Ни тем, ни другим не позволяется надевать туфли с пластиковой подошвой. Предпочтительно, если вы сразу придете парой, исключения танцорам-одиночкам делают редко. Если вам повезло и вас выбрали, вы узнаете об этом примерно через месяц, и помимо чести открывать бал, вам сделают скидку на входной билет — он будет стоит 120 евро. Кроме того, вы должны быть готовы посетить репетиции: для иностранцев их четыре, для проживающих в Вене — шесть.
И вот вы выполнили все предписания и едете на бал. Дресс-код для дебютантов гораздо более строг. Во-первых, не должно быть видно никакого пирсинга или татуировок. Во-вторых, никаких ненатуральных оттенков волос. В-третьих, нельзя надевать наручные часы. Мужчины приходят в черном фраке и в белых рубашке, бабочке и перчатках. Обувь и носки должны быть исключительно черные. И никакого нагрудного платка! Для девушек обязательно белое платье без блесток и кринолина, белые туфли и белые перчатка до локтя. Украшения должны быть не массивными, разрешаются только прозрачные камни и жемчуг. Прическа должна оставлять шею открытой, а в волосах должна быть диадема — у всех одинаковая.
Собственно, рассказом про Венский бал и закончилась наша 35-минутная экскурсия. Нам дали немного времени, чтобы пофотографировать зал. Мы провели там больше положенных пяти минут, и нашу группу проводили к выходу. Мы же были вынуждены были искать фойе самостоятельно, немного заблудились и нашли запасной выход, который оказался открыт. Так мы попали на улицу и поняли, что по крайней мере в экскурсионные часы в Оперу можно попасть совершенно бесплатно и никто ничего не заметит.
Сразу после Оперы мы отправились в дом-музей Моцарта. Честно говоря, и его тоже я не рекомендую посещать. Своих 11 евро за билет он не оправдывает — возможно, потому что композитор жил здесь всего три года, с 1784 по 1787, и почти ничего не сохранилось. На входе вам дадут русскоязычный аудиогид, который в течение полутора часов перескажет биографию Моцарта. Легче взять и почитать ее бесплатно. Фотографий нет, так как фотографировать нельзя, да и, прямо скажем, нечего: большинство экспонатов — копии. Они представляют из себя картины, портреты и нотные листы. Никакой оригинальной мебели в доме нет. Единственное, можно посмотреть на шикарную каменную отделку спальни, но и только. То ли дело
дом-музей Грига в Норвегии! В общем, Моцартом, как и Оперой, мы остались недовольны.
В расстройстве, мы отправились ужинать в ресторан
Figlmuller, где подают огромные шницели, не умещающиеся на тарелку, так как их диаметр составляет примерно 30 см. Ресторан так и называет себя — “Дом шницелей”. Он существует уже более 110 лет. Заведением владеют братья Фиглмюллеры, которые поддерживают бизнес, начатый их прадедушкой. Надо сказать, шницели безумно вкусные и очень большие — я не смогла доесть свой. Единственный недостаток ресторана, который мы обнаружили, — это расположенный на улице туалет с единственной кабинкой. Летом, может, еще и ничего, а зимой прохладно стоять в очереди.
Фото с официального
сайта ресторана Figlmuller
Последнее, что мы хотели посмотреть в Вене, — это дом Хундертвассера. Он примечателен не своей старинностью, а своей оригинальностью — здесь вы не увидите прямых линий и монотонной окраски. Известно, что Хундертвассер, построивший здание, не принял гонорар за проект, заявив, что он и так счастлив, что на этом месте не построят что-нибудь уродливое. Жалко только, что мы приехали сюда вечером — днем дом выглядит куда ярче.
На этом наша экскурсия по Вене закончилась. Сказать, что Вена нас вдохновила и впечатлила — ничего не сказать! Это удивительный город, по праву носящий титул культурной столицы мира. Мы побывали уже в нескольких десятках городов, но Вена — это правда что-то особенное! Она однозначно вошла в пятерку городов, которые нам больше всего понравились на данный момент.
У нас оставался еще один день в этой чешско-австрийской поездке и мы, конечно, провели его с пользой, съездив в замок Леднице и город Брно. Об этом мы расскажем в заключительной главе.
