На экскурсию по Военно-Грузинской дороге изначально мы ехать не планировали. Но когда под конец второго дня в Тбилиси мы поняли, что уже посмотрели всё запланированное и оставаться здесь на третий день у нас нет никакого желания, мы решили поехать. Водителя бронировали через тот же
сайт, о котором я уже писала в предыдущей главе. Нам попался очень приятный мужчина-армянин по имени Богдан, который рассказал нам о каждой достопримечательности во всех подробностях, а ещё он очень много нас фотографировал. Кажется, столько совместных фотографий у нас не было с самой свадьбы, и частью из них мы поделимся в этом отчете :)
Мы выехали из отеля в восемь утра. Всю ночь шли ливни и была сильная гроза, поэтому утро выдалось гораздо более прохладным и приятным, чем в предыдущие дни. Мы сделали вывод, что жара съедает много впечатлений: думаешь не о том, как красиво вокруг, а о том, как жарко.
Мы рассказали водителю, что днём ранее в монастырь Давида Гареджи и Мцхету нас возил его коллега по сайту Важа. Оказалось, что Богдан хорошо его знает — это подтвердилось на первой же остановке, когда мы внезапно встретили там Важу с другими туристами. Также мы рассказали о нашей поездке в Азербайджан, на что Богдан ответил, что он не может туда поехать, поскольку армян на границе проверяют с пристрастием и часто не пускают, а также могут не пустить и граждан других национальностей, если в их паспорте стоит отметка о посещении Армении. Мы в Армении не были, поэтому у нас не возникло никаких проблем, но будем благодарны, если читатели поделятся с нами своим опытом. При этом, как мы поняли, обратной проблемы нет, и азербайджанцы спокойно пересекают границу недружественной им страны.
Раз уж разговор зашел о путешествиях, мы спросили, почему на улицах Тбилиси так много предложений о турах в Турцию. Богдан ответил, что граждане Грузии могут поехать в Турцию по внутреннему паспорту, поэтому подобные автомобильные туры очень популярны. Мы не узнавали, сколько это стоит и на сколько дней организуют такие экскурсии, но ехать от Тбилиси до Турции прилично — немногим менее пятисот километров до Черноморского побережья и более тысячи километров до Средиземного моря.
И всё же вернёмся к Военно-Грузинской дороге. Это единственный прямой наземный путь, который соединяет Россию с Грузией и Арменией, поэтому если вы путешествуете на своей машине из России, то обязательно по ней проедете. Мы же ехали в обратную сторону, по направлению к Владикавказу, и первой нашей остановкой стало Жинвальское водохранилище. В прохладную туманную погоду это место напомнило нам наше путешествие по
Норвегии.
Жинвальское водохранилище образует река Арагви, которую мы видели в предыдущий день в Мцхете. Водохранилище имеет искусственное происхождение: плотина ГЭС была построена в 1985 году. Рассказывают, что растянувшийся на десять километров водоем скрывает под собой несколько храмов и мостов, которые становятся видны при низком уровне воды.
На берегу водохранилища стоит крепость
Ананури. Неизвестно, когда она была построена, но есть основания полагать, что это был XV или XVI век. В своё время в Грузии тоже была феодальная раздробленность, и это место принадлежало эриставству (иначе, герцогству) Арагви. Затем эриставство вошло в состав Картли-Кахетинского государства, а то в свою очередь стало частью Российской Империи, но все это случилось немного позже, а в то время нужно было защищаться, прежде всего, от лезгинов, арабов и турок, для чего и была построена крепость.
Раньше Ананури состояла из верхней части, которую мы видим сейчас, и нижней, которая не сохранилась. Там располагался гарнизон, размещались конюшни, кухня и другие хозяйственные постройки. Зато в крепости сохранились две церкви, из-за чего её иногда ошибочно называют с монастырём. На стене одной из церквей вырезаны цитаты из Священного писания.
Через некоторое время мы сделали следующую остановку в поселке
Пасанаури, стоящем на слиянии двух рек: Черной и Белой Арагви, которые здесь превращаются в один бурный поток. Как объяснил нам Богдан, разный цвет рек объясняется тем, что в Черной Арагви дно из черного сланца, а в Белой — из известняка. Нам почему-то никогда не удается запечатлеть такие слияния, хотя мы видели уже три, но разница в цветах была видна действительно хорошо.
А еще Богдан рассказал нам, что Пасанаури славится своими хинкали и что некоторые даже приезжают сюда из Тбилиси, чтобы их поесть. Мы зашли в одноименный
ресторан и сделали предварительный заказ на обед, чтобы на обратной дороге заехать и не ждать, пока их приготовят. Также мы решили раскошелиться и заказать полюбившуюся нам Хванчкару по цене 60 лари (1500 рублей) за бутылку. Пишу «раскошелиться» потому, что для грузинских ресторанов это довольно дорого. В среднем бутылка вина в ресторане будет стоит около 30 лари (750 рублей).
А ещё здесь продают вкуснейшие лимонады в бутылках. Мы купили напиток со вкусом фейхоа и остались в полном восторге. Вкус совершенно натуральный, без химических оттенков. А фирма, производящая этот лимонад, называется Задазени.
Следующую остановку мы сделали возле нарзанового
источника в Надибани. На самом деле, это, конечно, не нарзан — тот бывает только Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, но грузины почему-то называют свои источники нарзановыми, если это, конечно, не источник в районе Боржоми. Меня он очень впечатлил: я первый раз увидела, как из-под земли бьет газированная вода. Вода эта содержит большое количество железа, поэтому вокруг все рыжего цвета, что выглядит необычно. Мы набрали воду с собой в бутылку из-под лимонада.
Единственное, что расстроило — количество мусора вокруг этого источника в виде старых бутылок и пластиковых стаканчиков. К сожалению, все интересные места Военно-Грузинской дороги сильно засорены пластиком, если отойти чуть в сторону или заглянуть туда, куда не полагается заглядывать рядовому туристу.Затем мы остановились у небольшой
смотровой площадки в форме креста, с которой открываются шикарные виды на окружающие горы. Можно любоваться ими бесконечно, а вот состояние самой площадки не на высшем уровне: стоило бы хотя бы покрасить перила.
Ну а потом мы приехали к знаменитой арке Дружбы народов, автором которой является Зураб Церетели. Арка была построена в 1983 году в честь двухсотлетия с момента подписания Георгиевского трактата, согласно которому Грузия переходила под протекторат России. Сразу после подписания трактата и было начато строительство Военно-Грузинской дороги общей протяженностью 208 километров, из которых 166 сейчас находится на территории Грузии. Интересно, что арка Дружбы народов входила в комплекс из трёх памятников, второй из которых стоит на Тишинской площади в Москве, а третий, располагавшийся на границе России и Грузии, был разрушен в 1991 году.
Арка Дружбы находится на высоте почти 2400 метров, а сразу за ней — обрыв, поэтому она, помимо мозаичного панно с грузинскими и русскими мотивами, служит и смотровой площадкой, виды с которой не менее замечательные, чем с «Креста». Пейзажи как будто нарисованные, и нам сразу вспомнилась
Швейцария. По словам Богдана, и другие туристы это отмечают, и было видно, с какой гордостью за свою страну он это говорит.
Многим мозаика не нравится за отголоски советских времен и признаки безвкусия, но, по-моему, получилось ярко и красиво. Мы побывали здесь сразу после реставрации, и поэтому арка выглядела очень аккуратно и ухоженно. Говорят, что за два года до этого было совсем не так, но в 2017 году её реконструировали.
Кстати, сейчас рядом с аркой висят объявления о катании на квадроциклах или прогулках на лошадях, а также полётах на параплане по цене 250 лари (6000 рублей) за тридцать минут. Думаю, в такой местности это отличное времяпрепровождение. Мне даже захотелось, чтобы однажды у меня была возможность пожить здесь несколько месяцев — настолько тут хорошо.
Большая часть Военно-Грузинской дороги — это серпантины. И на одном из поворотов произошло ДТП: прямо перед нами грузовик съехал в кювет и перегородил не только свою, но и частично встречную полосу. Мы уже испугались, что застрянем здесь надолго, но на удивление по оставшейся половине полосы организовалось движение, и минут через двадцать мы уже миновали место аварии.
Вскоре мы оказались на самой высокой точке Военно-Грузинской дороги: на Крестовом перевале на высоте 2395 метров. Считается, что это и есть точка, которая разделяет Северный Кавказ и Закавказье. Мы не стали останавливаться и просто сфотографировали верстовой столб из окна машины. Мне очень не нравится, когда такие столбики или указатели сплошь залепляют наклейками и надписями. Смотрится очень неаккуратно.
На Военно-Грузинской дороге есть несколько тоннелей, которые используют в лавиноопасный период. Вообще, зимой дорогу иногда перекрывают из-за большого количества снега — иногда на несколько часов, а иногда и на 2-3 дня. Мы читали, что такое бывает и летом из-за селей, но Богдан эту информацию не подтвердил.
Следующую остановку мы сделали возле ещё одного «нарзанового»
источника, который Богдан назвал «грузинским Памуккале». Эта необычная оранжево-коричневая скала образована из травертина, известковых отложений углекислых источников. Здесь немало туристов, приехавших на микроавтобусах, и многих ходят и подгоняют водители: «У вас есть пятнадцать минут, чтобы здесь погулять», «Так, всё, уезжаем». Мы были очень рады, что нас никто не торопил. Хотя, конечно, поездка на микроавтобусе обошлась бы в полтора раза дешевле.
Вода здесь такая же на вкус, как и в первом источнике, но менее газированная. Ещё тут можно купить грузинские сувениры. Мы ограничились покупкой чурхчхелы по три лари (75 рублей) за штуку, чтобы перекусить по дороге. Три лари — это много: в Тбилиси за такие же чурчхелы просили по полтора (37 рублей). Но даже в таком туристическом месте они оказались очень вкусными.
Возле солевых наростов прогуливался барашек. Мы хотели его погладить, но он боялся людей и близко к себе не подпускал. И правильно, потому что Богдан спросил: «Нравится барашек? Если хотите, его могут зарезать и прямо при вас приготовить шашлык». Я люблю баранину. Но предпочитаю не думать о том, что мои хинкали или котлеты раньше имели рога и копыта.
Но вообще, нам очень понравились огромные стада баранов, перемещающиеся по практически отвесным горным склонам один за другим, без пастухов. Непонятно, как это происходит. Одному барану вдруг приходит в голову: «А не перейти ли мне через это узкое ущелье на другую сторону?» — и все идут за ним? Иногда они забираются очень высоко. Кое-где направление движения баранов задают собаки, которые так же удивительно легко скачут по склонам гор.
Добравшись до посёлка
Степанцминда, мы пересели джип, чтобы добраться до церкви
Гергети. Обычная машина здесь не справится: дороги, можно сказать, нет. Говорят, что на строительство серпантина выделили три миллиона лари (73 миллиона рублей), но на момент нашего посещения внедорожник был практически единственным способом добраться до церкви: в качестве адекватной альтернативы предлагался разве что подъём на лошадях.
Если до монастыря Давида Гареджи, о котором мы писали в предыдущей главе, может проехать практически любая машина (если только вам не жалко подвеску, днище и пороги), то здесь нужно оставить всякие надежды добраться к цервки своим ходом. Местные ездят на перевал исключительно на подготовленных Mitsubishi Delica и машинах наподобие Nissan Patrol прежних поколений. Короткое видео, снятое не на самом тяжелом участке, можно посмотреть здесь.Также можно совершить пешее восхождение, но для этого нужна другая обувь и больше времени. Не знаю, есть ли отдельный пеший маршрут, но по дороге для джипов я бы точно не рекомендовала подниматься, хотя мы встретили нескольких таких туристов, — здесь очень пыльно и небезопасно: никакого удовольствия мне бы такой поход не принес. А ещё можно попасть на обзорную экскурсию на вертолете: 400 евро за вертолет, максимум 5 человек.
К церкви нас вёз не Богдан, а один из водителей, базирующихся непосредственно в поселке и зарабатывающий на жизнь этими поездками вверх-вниз. У Богдана с ним есть договоренность о том, что он привозит ему своих туристов, а тот, видимо, делится с ним прибылью. Поэтому нам пришлось заплатить за поездку к Гергети 70 лари (1700 рублей) за джип, хотя мы читали, что если поискать и поторговаться, то можно съездить и за 40 лари (1000 рублей).
Вот здесь у нас уже было ограничение по времени. Водитель дал нам 30 минут. В принципе, этого достаточно, чтобы посмотреть церковь и окружающие виды, но, конечно, совсем мало, чтобы погулять по этому прекрасному месту. Если бы я могла, то провела бы здесь два или три часа и побродила бы по окрестностям.
Иногда отсюда можно увидеть пятитысячник Казбек, но во время нашего посещения Гергети он был скрыт за тяжёлыми облаками. Местные говорят, Казбек капризный и открывается нечасто. Восходившая в эти же дни на вершину Казбека Серёжина коллега потом рассказывала, что на самой горе постоянно шёл дождь, а сквозь плотный туман невозможно было ничего разглядеть.
Троицкая церковь (или Гергети) была построена здесь в XIV веке. Говорят, что местным жителям удалось спрятать в ней языческого идола, которому они поклонялись, и теперь он якобы хранится в тайнике этой церкви. Здесь же находится икона «Одигитрия», написанная в XVII веке. Во время советской власти церковь хотели сжечь. Она горела почти три дня, но пожар не навредил каменному храму. Удивительно то, что икона не сгорела, но лик закоптился и стал черным.
Наши полчаса подошли к концу, мы вернулись к джипу и поехали вниз. Мы решили погулять ещё минут сорок по посёлку, потому что здесь, в горах, нам понравилось гораздо больше, чем в Тбилиси, и совсем не хотелось уезжать.
Около трех часов дня мы поехали обратно. Наша набранная в «нарзановом» источнике вода окислилась, и в ней выпал осадок ржавчины, из чего мы сделали вывод, что пить воду надо в течение часа-полутора после того, как она появилась на поверхности земли.
В половину четвертого мы уже ели харчо и хинкали в том самом ресторанчике, в который заезжали с утра. Богдан позвонил им заранее, и нам практически не пришлось ждать. Мы расположились на открытой веранде на верхнем этаже и, наслаждаясь Хванчкарой, смотрели на горную реку и на сплавляющихся по ней туристов.
Приехав в отель, мы немного отдохнули, и вечером вышли прогуляться по вечернему Тбилиси. В сумерках город выглядит гораздо приятнее, чем днем, и нам даже не хотелось уезжать. Парк Европы, который в полдень был совершенно пустой, полон народу: почувствовав вечернюю прохладу, жители и гости, как и в Баку, высыпают на улицы.
После плотного обеда нам не хотелось так же плотно ужинать, поэтому мы решили просто поесть фруктов на террасе отеля с видом на Мать Грузию и крепость Нарикала.
Так закончилось наше маленькое кавказское путешествие. Военно-Грузинская дорога стала одной из самых живописных на нашем многокилометровом пути по разным странам. Кавказ прекрасен и ни в чём не проигрывает по красотам той же Швейцарии и Норвегии. Теперь нужно исследовать его российскую часть, но пока мне не удалось уговорить на это Серёжу.
