Дрезден стал заключительным городом в этой поездке, который мы с Серёжей посетили вдвоём. Дело в том, что сразу после отпуска мне нужно было ехать в командировку в городок Бад Фильбель, и я решила, что нет смысла возвращаться в Россию, чтобы сразу же лететь обратно в Германию. Поэтому один день в Дрездене мы провели с Серёжей вместе, а потом он уехал, и я, оставшись одна, сходила в музей и съездила в ещё один город — Майсен, о котором расскажу в следующей главе.
Перед тем как начать рассказ о нашей прогулке по Дрездену, мы бы хотели упомянуть о ещё одной достопримечательности, которая расположена в полутора часах езды от него —
Чёртовом мосте близ города Кромлау. Этот мост представляет собой каменную арку над озером Ракотц, которая была возведена здесь в середине XIX века. Своё название мост получил из-за легенд, связанных с его архитектурой: вместе с отражением в озере он образует ровный круг независимо о того, с какой точки вы смотрите. Поговаривали, что архитектор заключил сделку с дьяволом, и теперь здесь расположен портал в другие миры. Возможно, так оно и было, но мы приехали во время реконструкции, когда озеро осушили и никакого намёка на портал не осталось. Нет лучшей демонстрации мема «ожидание vs реальность», чем фотографии ниже.
Реальность
Ко всему прочему, мост закрыли некрасивым забором, и вообще он оказался гораздо ниже, чем можно предположить по подретушированным картинкам из интернета. Редко когда мы так говорим, но Чёртов мост или, как его ещё называют, Ракотцбрюке — как раз тот случай, когда не стоило тратить время на достопримечательность, и уж тем более делать ради неё такой крюк.
Приехав, наконец, в Дрезден, мы остановились в гостинице
B&B Hotel Dresden возле Йенице — бывшей табачной фабрики. Глядя на неё, и не подумаешь, что это завод — выглядит совсем как мечеть. Такую интересную фабрику построили для производства сигарет в 1909 году. Необычная архитектура послужила рекламой производимой на ней продукции. Но главное, печные и вытяжные трубы замаскировали под минареты — без этого разрешения на строительство было не получить, ведь участок находился прямо рядом со Старым городом. И сто лет назад подобное сооружение многие восприняли с недовольством, а сейчас я вообще не могу представить, какую реакцию оно бы вызвало.
Затем — для меня совершенно неожиданно! — мы увидели памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому. Оказалось, писатель много раз бывал в Дрездене и подолгу здесь жил, и даже написал тут первую редакцию романа «Бесы». Возле памятника есть фотография В.В. Путина, который приезжал на его открытие, и описание на русском языке.
Пройдя по набережной вдоль Эльбы, мы вышли на Театрплатц — мне кажется, именно здесь и расположено сердце дрезденского старого города. Площадь окружена красивыми зданиями в стиле барокко, на ней всегда много туристов. Это место очень напомнило мне
Прагу. В центре Театрплатц в 1889 году установили памятник королю Саксонии Иоганну, правившему этой землёй во второй половине XIX века. Иоганн был популярен благодаря тому, что ввёл свободную торговлю, реорганизовал судебную власть и расширил сеть железных дорог.
Одно из главных зданий Театрплатц — опера Земпера, построенная в 1878 году. Первое здание оперы было возведено полувеком раньше под руководством Готфрида Земпера, но оно было полностью уничтожено пожаром, и тогда новое здание на этом же месте поручили возводить старшему сыну архитектора, Манфреду Земперу, но по условию контракта Готфрид должен был обязательно консультировать сына.
Дрезденская опера тесно связана с именем Рихарда Вагнера, который прожил в этом городе первую половину своей жизни. Здесь состоялись премьеры нескольких его опер, на которых он выступал в качестве дирижёра.
Слева от оперы находится Цвингер. Так раньше называли часть крепости между наружной и внутренней сторонами. Изначально эту территорию выделили для выращивания апельсинов, но затем Цвингер стали использовать как Королевский комплекс естественных наук. Сейчас же большинство помещений занимают музеи.
Один из символов Цвингера — Коронные ворота. Их венчает позолоченная польская корона — символ Августа Сильного, который одновременно был и курфюрстом Саксонии, и польским королем. Ворота украшают многочисленные скульптуры, среди которых сразу две статуи Геркулеса — Август Сильный очень любил, когда его сравнивали с этим героем.
Покинув территорию Цвингера, мы проследовали к неоготическому фонтану Холеры. Почему-то в отзывах и отчётах мы встречали мнение, что он спрятан в городской застройке и его очень сложно найти, но мы вышли на него сразу, без всякого поиска. Фонтан был установлен в 1846 году в честь избавления Дрездена от холеры. Архитектором был все тот же Готфрид Земпер, который возвел первое здание оперы.
От фонтана мы прошли на Дворцовую площадь к зданию Высшего земельного суда, перед которым расположилась статуя ещё одного короля Саксонии — Фридриха Августа Справедливого, который отменил продажу судейских должностей за деньги.
Затем мы посмотрели на придворную церковь Хофкирхе, построенную в 1755 году архитектором Гаэтано Кьявери, руководившим также возведением Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. В соборе находится усыпальница рода Веттинов, к которому относились саксонские короли. Из ныне живущих представителей этой династии наиболее известна английская королева Елизавета II.
Было утро, и объявление на закрытых дверях сообщало, что церковь откроется лишь в 13:00. Оказавшись же возле Хофкирхе во второй раз в 12:20, мы заметили, что двери, несмотря на расписание, уже гостеприимно открыты. Мы вошли в церковь под звуки органа, и это дополнило грандиозное впечатление, которое производят внушительные размеры сооружения.
На фото выше виден крытый переход, соединяющий Хофкирхе с замком — бывшей резиденцией саксонских королей. Это одно из старейших строений Дрездена, первое упоминание о нем относится к 1289 году, однако современный вид замок приобрел лишь к 1901 году. Сейчас здесь располагаются несколько музеев.
На следующий день, когда Серёжа уехал, я побывала в сокровищнице замка под названием «Зеленый свод». В целом неплохо, но
Венская сокровищница мне понравилась гораздо больше. Всю экспозицию я обошла неспеша всего за полтора часа. Фотографировать в музее нельзя, фотоаппарат требуют оставить в гардеробе, хотя телефон с собой взять можно. При этом бесплатных ячеек хранения на всех посетителей музея категорически не хватает: их там всего около ста. Если же оставлять вещи в гардеробе, то за это нужно заплатить 1 евро. Просто за то, чтобы повесить куртку или сдать фотоаппарат.
Также мне не понравилось, что ни охранники музея, ни сотрудники гардероба не говорят на английском. Я прекрасно понимаю, что в России тем более редко встретишь англоговорящего человека, но мне кажется, что в центральном музее Дрездена об этом могли бы подумать. По крайней мере, в других городах Германии мы не сталкивались с такой проблемой, а в Дрездене я ни в музее, ни в магазине, ни в кафе не могла нормально объясниться.
По пути к следующей достопримечательности города мы увидели на брусчатке латунную пластинку с именем. Это уже не первое наше путешествие по Германии, но почему-то раньше я их не замечала. Серёжа рассказал мне, что это целый проект под названием «Камни преткновения» — такие таблички встроены в мостовые и тротуары перед бывшими домами жертв нацизма. Проект начался в 1990-х годах, и сейчас по всей Германии установлено уже больше семидесяти пяти тысяч таких табличек, каждая из которых делается вручную.
От Хофкирхе мы прошли к одному из самых красивых, на мой взгляд, мест Дрездена — самому большому в мире настенному фарфоровому панно под названием «Шествие князей». Панно состоит из двадцати пяти тысяч бесшовно уложенных плиток и представляет собой изображение конной процессии князей династии Веттинов. Созданное в 1907 году, «Шествие князей» практически не пострадало во время бомбардировок Дрездена, в отличие от большинства других достопримечательностей. При реставрации заменили всего двести плиток.
Нам пришлось довольно долго ждать, чтобы сделать эти фотографии, потому что внезапно прибежала толпа китайских туристов, которые разбрелись по всей длине картины и с сумасшедшей скоростью делали селфи. Кажется, им вообще всё равно, что на фотографиях видна только их голова и завален горизонт.
Дождавшись, когда у китайцев немного схлынули эмоции, и сфотографировав панно, мы пошли в так называемую Продольную галерею. В средневековье здесь проводились рыцарские турниры и конные состязания, а сейчас по праздникам тут проходят стилизованные ярмарки. Можно посмотреть на работу аниматоров, переодетых рыцарями, понаблюдать за ремесленниками и приобрести сувениры ручной работы. Мы же пришли в будний день и насладились тишиной и спокойствием. В галерее почти никого не было, и мы полюбовались её контрастными узорами, которые при солнечном свете смотрятся очень нарядно.
Немного отдохнув в Продольной галерее от суеты центральных улиц, мы направились к Фрауэнкирхе. Церковь на этом месте стояла с XI века, но к 1722 году она так обветшала, что представляла опасность для прихожан. Поэтому старую церковь разобрали и построили новую. К сожалению, во время Второй Мировой войны она была почти полностью разрушена. Руины долго оставались нетронутыми, и лишь в 1993 году власти приступили к реконструкции храма. Примечательно, что наравне с новыми каменными блоками использовали и сохранившиеся старинные камни. Их хорошо видно, они выделяются темными пятнами на светлом фасаде.
Входов во Фрауэнкирхе семь. Мы прочитали, что среди них нет какого-то одного центрального или более значимого — войти можно через любой, и что так архитектор подчеркнул равенство каждого человека перед Богом. В наши дни задумка его не выполняется: был открыт один портал на вход и один на выход, остальные оставались запертыми. Когда мы вошли, то увидели, что интерьер церкви выполнен в необычных пастельных тонах. Обязательно загляните, чтобы увидеть его своими глазами.
Возле Фрауэнкирхе проходила ярмарка, посвященная экологии и природе. Англоязычных плакатов не было, вещали только на немецком, и Серёже удалось разобрать лишь тематику происходящего. На ярмарке продавали фастфуд, сыры и колбасы. Можно было выпить бокал вина, что Серёжа и сделал.
Пообедать же мы зашли в ресторанчик Classico Italiano, расположенный неподалеку. Рекомендовать его не будем — официантка была с нами неприветлива, а пароль от вайфая нам не дали, сказав, что интернет предназначен только для сотрудников, а не для гостей.
Пообедав, мы пошли к главному зданию Высшей школы изобразительных искусств — старейшего высшего учебного заведения Саксонии. Здание было построено в 1894 году, но как и многие другие сооружения в городе, получило сильные повреждения во время войны. Масштабная реконструкция началась в 1952 году. На купол здания установили позолоченную статую, символизирующую славу. При этом сам купол за свою форму получил прозвище «соковыжималка для лимонов».
Здание академии стоит на террасе Брюля, названной так в честь графа Генриха фон Брюля, который построил здесь дворец и галерею, а также посадил сад. Долгое время терраса служила знатным горожанам и их гостям местом для прогулок, а Гёте называл ее «Балконом Европы». Мы с Серёжей сошлись во мнении, что он просто не видел Балкон Европы в Люксембурге — там виды куда более потрясающие. В начале XX века терраса была реконструирована, а первоначальные постройки Брюля заменили на современные здания, которые мы видим сейчас.
В саду Брюля находится знаменитый фонтан Дельфинбруннен, сооружённый в 1750 году. Он проработал около полутора столетий, но из-за регулярных протечек в казематы, расположенные под ним, в конце концов фонтан отключили. Как и многое другое в Дрездене, Дельфинбруннен был разрушен во время Второй Мировой войны. Восстановили его только в 1992 году.
Мы вышли на набережную и полюбовались открывающимися с неё видами. Отсюда хорошо просматривается мост Августа Сильного, построенный в XIII веке. Вообще говоря, Август Сильный правил гораздо позже, и его именем мост назвали в 1731 году после перестройки, которая была сделана по его приказу в связи с ростом торговли с Чехией. За образец тогда взяли Карлов мост в
Праге. Ещё одна модернизация произошла в начале XX века, когда мост переделали под проход более крупных судов.
От набережной мы дошли до главного лютеранского храма Дрездена — Кройцкирхе. Вообще, это самая большая церковь в Саксонии. Скорее всего, церковь на этом месте существовала ещё до того, как появился сам город Дрезден, но знаменита она стала в 1234 году, когда сюда привезли частицу Святого Креста. С тех пор в храм стали приезжать многочисленные паломники. Кройцкирхе знаменита также своими органными концертами «Орган ровно в три», которые проходят по вторникам и четвергам с апреля по конец ноября.
Нам очень понравилось внутреннее убранство церкви, но фотографировать интерьеры было нельзя. В последнее время мы часто пренебрегаем подобными запретами, если видим, что все кругом тоже снимают, либо если никто не следит. Но в храме почти никого не было, а служительница внимательно наблюдала за нами.
В Дрездене, кроме знаменитых картинных галерей, есть несколько хороших музеев, и мы решили посетить один из них — Немецкий музей гигиены (
Deutsches Hygiene-Museum). В пятницу после 15:00 билеты туда стоят в два раза дешевле, и мы очень удачно подошли в 15:10, заплатив по 4,5 евро за человека вместо 9. При этом билет почему-то действовал два дня, то есть мы могли бы заявиться в музей и в субботу утром, ничего не доплачивая.
Вначале мы посетили временную выставку, посвященную солнцу, использованию солнечной энергии и исследованиям космоса. Здесь мы посмотрели старые зарубежные журналы и газеты с фотографиями Гагарина и Терешковой. Мы не знали, но оказалось, что после того, как Терешкова полетела в космос, в НАСА разгорелся скандал, что американских женщин притесняют, считая, что нагрузки при полетах могут вынести только мужчины.
Затем мы поднялись на второй этаж на постоянную экспозицию. Музей привел бы нас в полный восторг, если бы большинство экспонатов не сопровождалось объяснением исключительно на немецком, без англоязычного перевода. Если знать немецкий, то можно зависнуть здесь на целый день. К сожалению, Серёжа пока только в процессе изучения этого языка, а я ещё и не приступала, поэтому нам ничего не оставалось, кроме как просто посмотреть на экспонаты. Жаль, потому что видно, что музей интересный и познавательный, есть и разные интерактивные вещи, но часто просто непонятно, что с ними нужно делать. В итоге наш визит занял два с половиной часа.
Постоянная выставка занимает несколько залов, каждый из которых посвящен отдельной тематике. Первый рассказывает про зарождение жизни, здесь можно увидеть, как растет и развивается плод во время беременности, изучить строение человека на примере стеклянной скульптуры. Нажимаешь на кнопку, и на скульптуре подсвечивается соответствующий орган тела.
Другой зал посвящен питанию. Здесь рассказывают про то, какая еда полезна и почему, какие бывают искусственные заменители натуральных продуктов. Например, можно понюхать, как пахнет натуральная ваниль, а как — её различные заменители.
Третий зал посвящен сексу. Показаны стандарты красоты женщины в различные эпохи, можно посмотреть работы ученых, изучавших секс. Есть даже фильмы, записанные через томограф: как изнутри выглядит занятие любовью. Здесь же можно узнать про болезни, передающиеся половым путем. На картинках показано, какие виды секса более, а какие менее безопасны с точки зрения возможности чем-нибудь заразиться.
Ещё один зал посвящен волосам и коже. Здесь рассказывают про их структуру и про различные кожные болезни. И, конечно, есть зал, посвященный, собственно, гигиене и уборке. Мне всегда хотелось попробовать почистить полы такими щётками, которые надеваются на ноги! Кроме тех залов, которые мы упомянули, есть и другие, в том числе с очень интересными интерактивными стендами для детей и взрослых.
Выйдя из музея, мы перешли на другую сторону Эльбы и отправились смотреть Золотого всадника — ещё одно напоминание об Августе Сильном. Памятник был открыт в 1736 году. Во время Второй Мировой войны его разобрали и отвезли в замок Пилльниц, расположенный неподалеку от Дрездена, — благодаря этому статуя и сохранилась. Её отреставрировали и водрузили на прежнее место в 1956 году.
Затем мы взглянули на Японский дворец, построенный в 1715 году. Дворец с Японией никак не связан, свое название он получил благодаря наклонной крыше в азиатском стиле и восточным фигурам на фасаде. Сейчас здание используется в качестве музея.
Неподалеку была открыта выставка какого-то современного художника. Мы на минутку заглянули туда и почувствовали себя героями фильма про творческих личностей. Стопроцентное попадание: все разряжены, с умным видом изучают картины, фальшиво улыбаются друг другу и пьют шампанское. Нам такая атмосфера показалось некомфортной, и поэтому мы вновь вернулись в старый город, где послушали живую музыку на его улицах и вкусно поужинали в пивном ресторане
Augustiner an der Frauenkirche, который Серёжа нашёл заранее. Было немного грустно, потому что отпуск подошёл к концу, и на следующий день Серёжа уже уезжал домой.
Возвращаясь в отель, мы вновь полюбовались зданием Йенице. Нам оно очень понравилось, а вечером, благодаря подсветке, здесь создается уютная атмосфера восточной сказки.
На следующий день оказалось, что вчера нам очень повезло с погодой. Весь день лил дождь, Серёжа уехал, и мне было грустно, так что даже не хотелось никуда выходить. Однако я всё же выбралась в Сокровищницу, о посещении которой рассказывала выше. Дождь всё не прекращался, и после музея я решила пройтись по магазинам и попала на крупную распродажу, купив четыре хорошие, качественные футболки всего за 20 евро. В соседнем магазине я увидела туфли фирмы Rieker, которые за год до этого я купила в Москве в два раза дороже. Честно говоря, я не любитель тратить время на шоппинг за границей, но в этот раз я поняла, что иногда стоит выделять время на европейские распродажи.
Погуляв ещё немного по тем же местам, что и вчера, я купила нехитрой еды на ужин и остаток вечера провела в гостинице, читая «Книжного вора». Как я неоднократно рассказывала, мне нравится в поездках читать книги, где действие происходит в той стране, где я нахожусь. «Книжный вор» как раз про Германию. Очень рекомендую эту книгу, если вы еще с ней незнакомы. Ну а в следующей главе я расскажу про городок Майсен, куда я отправилась утром.
