Еще один интересный город, который мы посетили в этой поездке, — античный Арль. Этот город еще до нашей эры имел огромное значение для населявших эту территорию галлов — недаром Арль называли “галльским Римом”. В 10 веке нашей эры Арль стал столицей Арльского королевства, включающего в себя часть Прованса и Бургундию. Сейчас Арль знаменит сохранившимся античным амфитеатром, а также тем, что это было излюбленным местом работы художников Гогена и Ван Гога. Для последнего период работы в Арле был самым продуктивным в жизни. А еще здесь родилась и всю жизнь прожила женщина по имени Жанна Кальман — старейшая из когда-либо живших людей на земле. Она скончалась в возрасте 122 года.
Мы выехали из нашей деревни в 9 утра, чтобы успеть осмотреть город целиком. По дороге нам повстречалась колоннада 19 века, на которой было написано, что она восстановлена в 1990 году. Что это и почему оно стояло посреди поля — мы так и не узнали.
В Арль мы приехали к 11 утра и, как обычно, направились в туристический офис за картой, где нам сообщили, что мы “perfect tourists”, когда мы отказались от брошюр, сказав, что у нас все с собой.
Первое, что мы отметили в Арле — это то, что здесь все очень близко. Все достопримечательности располагаются буквально в двух шагах, что делает город очень удобным для посещения за один день.
Мы хотели начать осмотр города с церквей, но тут же выяснили, что это нам не удастся — во многих из них проходят выставки, на которые пускают только по билетам. Причем на месте билет купить нельзя — они продаются только на Площади Республики или в Колизее. А так как церквей мы в поездке повидали уже немало, то решили билеты не покупать, а взяли один из общих билетов, включающих в себя посещение четырех построек и двух музеев города на свой выбор. Такой билет стоил 12 евро, были и дешевле, и дороже — в зависимости от количества объектов посещения. Забегая вперед, скажу, что по нашим билетам мы решили посетить Колизей, термы Константина, древнеримское кладбище и подземные галереи криптопортики. О каждом из этих мест я дальше расскажу подробно.
Итак, мы пошли за билетами в Колизей, а по пути посмотрели на то, что осталось от аббатства Святого Кесария. Это был женский монастырь, заложенный в 6 веке нашей эры и сильно разрушенный в период Французской революции. От аббатства осталась башня Мург (или башня монашек), в древности являвшаяся частью городских укреплений Арля.
Сохранилась также церковь Святого Власа, построенная в несколько этапов в промежуток с 12 по 17 век. К сожалению, про нее совсем нет информации на русском или английском языке. Да и внутрь мы не зашли, потому что, опять же, все еще не дошли до места, где продаются билеты.
От аббатства к Колизею ведет крутая лестница, которая выходит на смотровую площадку. С площадки, правда, ничего не разглядишь, кроме черепичных крыш да гор вдалеке.
Зато в двух шагах оттуда расположена Большая церковь Богоматери 12 века. Большой она называется потому, что это одно из самых высоких зданий в Арле. Сейчас в церкви находится богатая коллекция предметов сакрального искусства. А на 1 мая здесь благословляют лошадей — такая традиция зародилась много веков назад.
И вот, наконец, мы добрались до Колизея. Амфитеатр Арля был построен в 1 веке нашей эры. Он не так велик, как римский Колизей, но очень на него похож — те же ярусы аркад, арена эллиптической формы и ансамбль лестниц, рассчитанный на выход толп зрителей, а их здесь собиралось более 20000. Тут проводились гонки колесниц и гладиаторские бои. Нам было сложно представить, как это выглядело, — арена показалась слишком маленькой для таких масштабных событий.
В конце 6 века время развлечений закончилось, и в амфитеатре разместили жилища для горожан — всего их было около 200. Лишь в 16 веке, в эпоху ренессанаса, когда начали поклоняться античности, обитателей амфитеатра выселили и расчистили территорию. Народ, однако, активно сопротивлялся, и последние дома снесли лишь в 1840 году.
В наши дни амфитеатр — главная туристическая достопримечательность города. На аренах по средам и пятницам можно увидеть корриды (правда, в кассе нас заверили, что все очень безобидно, никакой крови и жертв), а по понедельникам — скачки. Но заранее мы этого не знали, приехали в четверг и потому ничего не увидели. На арене нас ждал лишь один “гладиатор”, убирающий следы пребывания здесь быков и лошадей.
Расписание мероприятий можно найти на сайте арены: www.arenes-arles.com, там же можно забронировать билет.Однако сооружение все равно производит огромное впечатление. Особенно на меня, так как до этого я не видела ни одного подобного амфитеатра вживую. Кроме того, можно подняться на стены Колизея, где дует прохладный ветерок и откуда открывается куда более интересный вид на Арль, чем со смотровой площадки рядом с Большой церковью.
Несмотря на то, что такие сооружения спроектированы по одному принципу, внутри и снаружи они не так уж похожи друг на друга. Поэтому, несмотря на то, что мне уже довелось побывать в подобном амфитеатре в Пуле, было очень интересно увидеть и эту колоссальную постройку в Арле.Посетив Колизей, мы остановились в ближайшем кафе с видом на амфитеатр, чтобы поесть знаменитых французских блинов и освежиться прохладным лимонадом.
Перекусив и немного отдохнув, мы пошли смотреть остатки античного театра. Решили не использовать его в качестве “постройки” и не тратить билет для входа внутрь, во-первых, потому что все хорошо видно из-за решетки забора, а во-вторых, театр очень плохо сохранился и смотреть особо не на что. Театр был построен в конце 1 века до нашей эры и был одним из первых римских театров, построенных из камня. Театр оставался действующим до начала 5 века, пока христианская церковь, выступавшая против языческих развлечений (а театр был посвящен Аполлону), не использовала камни театра для строительства собора.
Рядом с остатками театра (а в Арле вообще все находится рядом) расположена одна из главных площадей города — площадь Республики. Здесь находятся мэрия, собор Святого Трофима и римский обелиск 4 века, в 19 веке превращенный в фонтан.
Собор Святого Трофима был построен в 5 веке нашей эры и играл важную роль в истории Прованса в том числе потому, что здесь короновали нескольких императоров Священной Римской империи.
С архитектурной точки зрения собор интересен, прежде всего, своим порталом 12 века, напомнившим нам портал Шотландской церкви, которую мы видели в
Регенсбурге. Портал посвящен теме Ветхого завета.
Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что порталы не очень-то похожи :)В соборе сохранилось несколько памятников живописи, в том числе картины начала 17 века работы Луи Фенсона и 15 века — Жана-Батиста Фуке.
В расположенном на площади здании мэрии находится вход в подземные арочные галереи — криптопортики, которые сейчас доступны для посещения по билетам в качестве “постройки”. Подземелье имеет П-образную форму: длина северного и южного криптопортиков — 90 метров, а соединяющая их поперечная западная галерея — 60 м. Их ширина достигает 10 метров, а под поверхность города они опущены на глубину 6 м. Галереи вентилируются и снабжены отдушинами.
Из-за этих многочисленных перестроек первоначальные функции криптопортиков неясны, как неизвестны и годы их постройки. Возможно, эти помещения служили бараками для рабов. В начале 5 века они были разделены на части стенами, чтобы служить складами и «погребами» частных лиц. Часть помещения использовалась в качестве тюрьмы.
В интернете мы находили много противоречивой информации о том, где все-таки расположен вход в криптопортики: кто-то указывает на саму мэрию, кто-то на "вход рядом", кто-то на соседние переулки. Можем ответственно заявить: вход в криптопортики находится в самой мэрии. Поэтому смело заходите в холл и ищите соответствующую вывеску.В 1951 году в одном из тоннелей был найден склад мраморных изделий, относящихся к эпохе императора Августа — это доказало, что криптопортики существовали уже в период ранней Империи.
Погуляв по подземелью, мы вышли на поверхность и, обойдя площадь, увидели перед собой дворец Подеста. Это здание 13 века является самым старым зданием самоуправления города. Какое-то время здесь располагалась тюрьма, а сейчас здание занимают различные муниципальные службы. Во внутреннем дворе, кстати, до сих пор можно увидеть старинные граффити на стенах напротив крыльца.
Затем мы пошли смотреть древнеримский Форум. Вернее, сейчас от Форума ничего не осталось — только кусочек колонны, вмонтированный в стену отеля, что выглядит очень необычно. Самое важное место древнеримского города сейчас превратилось в сплошные кафе, кишащие туристами и жителями города.
Неподалеку от площади Форума находится Командорство Святой Луции, раннехристианской святой, покровительницы слепых, куда нас не пустили, но мы все равно смогли немного его осмотреть снаружи. Здание принадлежало рыцарскому ордену госпитальеров, а до этого, по легенде, тамплиерам. Это комплекс из четырех зданий в хорошей сохранности, два из которых относятся к 15 веку, а два других — к 13 и 16.Сегодня здесь размещаются служебные помещения музея художника Реаттю.
Следующее очень примечательное строение в Арле — это термы императора Константина. Наряду с термами Клюни в Париже это самые лучшие сохранившиеся римские термы во Франции.
Термы — или по-простому, бани — были возведены в 4 веке. В настоящее время хорошо сохранилась только северная часть здания — кальдарий (самое теплое помещение) и терпидарий (бассейн в полукруглой апсиде с тремя окнами). Южная часть терм все еще остается встроенной в более поздние здания.
Кальдарий отапливался с помощью системы центрального отопления с подогревом пола и стен. С помощью печи нагревались вода и воздух, которые затем циркулировали под полом и в полостях стен. При этом использовались двойные покрытия, чтобы пол не был очень горячим. Верхнее покрытие состояло из больших кирпичей, слоя битой глины и основного покрытия. Все это держалось на небольших кирпичных опорах, которые сразу размещали в шахматном порядке. В стены были встроены прямоугольные полые кирпичи.
Термы были центром социальной жизни древнеримского города — они были открыты для всех социальных слоев и не делились на женские и мужские. Вернее, часы посещения делились на “мужские”, “женские” и “общие”, и каждый выбирал то, что ему больше по вкусу. Вход сюда был свободным, либо стоил очень дешево. Люди приходили в термы перед ужином, чтобы расслабиться и помыться, а также с кем-нибудь познакомиться и хорошо провести время. Кроме того, термальная вода считалась полезной для здоровья. Заходить в термы было принято без одежды.
Побывав в термах, мы пошли осмотреть огромную и отлично сохранившуюся Доминиканскую церковь. К сожалению, оказалось, что вход в нее тоже возможен лишь по билету, а это в наши планы не входило, и мы осмотрели ее лишь снаружи. Церковь была закончена к 1484 году, и в настоящий момент является самым крупным готическим зданием Арля. Рассмотреть ее очень тяжело, так как она окружена домами, построенными практически вплотную к церкви.
Последнее, что мы посмотрели в Арле, — римский некрополь Аликамп. Туда мы еле успели, так как кладбище летом закрывается в 19:00.
Аликамп переводится с провансальского как “Елисейские поля” (да, есть такой язык! о нем подробно можно почитать в той самой книге Питера Мейла “Прованс от A до Z). На этом знаменитом кладбище первых веков нашей эры черпали вдохновение Данте, писавший “Божественную комедию” именно в Арле, Ван Гог и Гоген, запечатлевшие Аликамп на своих картинах
В 700-900 годах слава античного некрополя достигла такого размера, что знатные вельможи Европы стремились быть похороненными именно здесь. Усопших свозили сюда на телегах, сплавляли в бочке по реке, не забыв положить деньги за захоронение.
Говорят, что на этом кладбище похоронены Карл Великий и его славный рыцарь Роланд, и другие знаменитости. Захоронения здесь велись вплоть до Французской революции.
В конце аллеи некрополя расположена церковь святого Гонората Арелатского. Церковь строили в 12-13 веке, но она так и не была закончена из-за недостатка средств. Она неплохо сохранилась и навевает немного жутковатую атмосферу, особенно, если зайти туда в одиночестве, без других туристов.
Вернувшись к входу на кладбище, мы и несколько других туристов обнаружили, что ворота закрыты и нет никакой возможности выйти! Оказалось, смотрительница ушла на ежевечерний обход, чтобы выгнать задерживающихся посетителей, и закрыла ворота, чтобы не вошли новые люди. Ждать ее пришлось минут пятнадцать.
Выбравшись из этого атмосферного места, мы сели в машину и, попрощавшись с Арлем, поехали в Аббатство де Монмажур. Как я хотела его посмотреть! Но оно, к сожалению, было уже закрыто — летом туристов пускают до 17:45. Что ж, еще один повод вернуться, тем более, что самое лучшее время для посещения аббатства — июль, когда цветут лавандовые поля.
Наш насыщенный день на этом еще не закончился — мы поехали смотреть то, что осталось от бербегальской водяной мельницы. Эта достопримечательность больше известна как римский акведук, а от мельницы остались лишь руины. Бербегальский акведук и мельница – это римский комплекс водяной мельницы, считающийся самой мощной механической установкой в античном мире.
Акведук был построен, чтобы снабжать горной питьевой водой Арль. Вода, поступающая из акведука, питала две параллельные установки, встроенные в уклон холма, по восемь колес каждая, которые, в свою очередь, приводили в движение мельницу. Предполагается, что колеса стояли каскадом и вода вначале падала на верхнее колесо, затем спускалась на колесо пониже и так далее, к подножию холма.
Мельницы функционировали с конца I века до конца III века. Производительность мельниц составляла около 4,5 тонн муки в день. Данные по обеспечению населения хлебом разнятся — где-то говорится, что этого было достаточно для того, чтобы прокормить все 30-40 тысяч населения Арля, а где-то — что такого количества муки хватало лишь четверти населения. В любом случае такая производительность для первых веков нашей эры — это потрясающе. К тому же, есть информация, что, возможно, бербегальская мельница также использовалась как лесопилка и камнедробилка в то время, когда не молола зерно.
Б
Барбегальский акведук пересекает сельскую асфальтовую дорогу Route de l'Acqueduc в точке N43.704906, E4.721573. Машину можно оставить сразу за акведуком на обочине той же дороги в любом удобном месте. Сам акведук идет по оливковым садам, которые заканчиваются на обрыве скалы — удивительное сочетание прикосновения античности и сельского умиротворения.Последним местом, которое мы посетили в окрестностях Арля, стал мост Ван Гога. Как говорят многочисленные источники, эту разводную конструкцию 19 века Ван Гог изобразил на своих картинах более десятка раз. На деле же это не совсем правда. Мост — воспроизведенная копия того, что рисовал Ван Гог. Оригинальная же конструкция была снесена в 1926 году, ее заменили на железнобетонную, по которому могли ходить поезда. А то, куда мы ездили, — пять километров ниже по течению. То есть и мост не тот, и место не то, но все равно Ван Гог.
Что нас удивило — это полчища комаров, которыми просто кишит эта местность. За десять минут прогулки мы были искусаны так, как будто провели летом на улице целую ночь.
В этом же месте, на соседнем с Вангоговским мосту, мы повесили наш свадебный замочек и бросили ключи в реку, загадав желание. Интересно, висит ли он там до сих пор?
Если будете на мосту Ван Гога, посмотрите, как там наш замок. Мост находится здесь: N43.656854, E4.620983. Ждем фотографию на someonesoft@yandex.ru :)Хотим поблагодарить Александра, который летом 2018 года прислал нам фотографию, на которой видно, что наш замок спустя три года всё еще висит на своем месте! Эту фотографию вы можете увидеть ниже. Ждем новых снимков!
